pytanie

Prosto i zwyczajnie w moim słowniku zaczyna brakować czegoś takiego jak ogrzewanie.
Budynek ma być tak zaprojektowany i wykonany aby był pasywny pełną gębą.
CWU tego nie da się przeskoczyć i co tu pisać myć się trzeba.Wilgoć może pojawić się tylko podczas układania styro lub po wylewki przez jakieś mikroszczeliny. Tą wilgoć wchłonie perlit z gipsem (wg opisu). Potem (podczas uzytkowania) problem wilgoci nie powinien istniec gdyż będzie przecież folia, która zatrzyma wilgoć.
Jako że perlit jest drogi to myślę o kombinacji perlit a na to styropian.
Zauważyłem jednak że większość budujących domy energooszczędne ma tylko styropian 30cm albo i więcej na podłodze. Dlatego tak niepewnie podchodze do perlitu. Jest droższy i na pomorzu raczej trudnodostępny. Założenia są takie:
1) Dom użytkowany tylko na parterze z dachem czterospadowym o powierzchni użytk. ok 100m2, bez garażu, prosta bryła
2) Energooszczędny ok. 4-5 litrowy, ogrzewanie podłogowe - elektryczne, możliwie pompa ciepła p-w
3) GWC - rurowy lub żwirowy (jeszcze nie wiem)
4) Wentylacja mechaniczna z rekuperatorem

Po przeglądnięciu projektów spełniających punkt 1 najbardziej pasuje mi pod względem rozplanowania pomieszczeń projekt cztery kąty IV
Miałbym w związku z tym projektem pytania, czy nie będzie problemów z wykonaniem podstawowych założeń energooszczędności tj. grubszej izolacji, ściany, podłoga, dach, tj. ciepłego montażu okien
Czy rozprowadzenie kanałów wentylacji mechanicznej nie obniży mi zbytnio sufitu na parterze? (obecnie 2,60m nie daje rezerw)
Ułożenie działki wymusza usytuowanie wejścia od strony północnej, taras zatem byłby od południa.

Czytałem też na innym forum o tym, że więźba dachowa jest dość skomplikowana a ilościowo drewna jest zbyt dużo do tego projektu. Byłbym zobowiązany gdyby ktoś mógłby rzucić okiem
Poniżej zamieszczam projekt więźby dla wersji z garażem (analogiczny)
Otrzymałeś dużo ciekawych, użytecznych wiadomości , ale nadal nie wiesz co będzie po zakończeniu budowy. Jeżeli chcesz to wykonam zupełnie bezpłatnie obliczenia energetyczne dla tego budynku z uwzględnieniem różnych opcji. Jeżeli jesteś zainteresowany to prosze o kontakt, beda potrzebne dokładne dane W zasadzie jestem mocno niezdecydowany jak to rozwiążę. W projekcie mam 15cm i myslałem że to już jest dużo. Teraz forumowicze zalecaja więcej a na dodatek chodzą słuchy o perlicie...
A ewentualne grzanie powietrza w budynku jako bardzo bardzo najbardziej z bardzo na uboczu grzania wody ciepłej do...Możesz dobrać taką twardość styropianu ,która wytrzyma ciężar posadzki plus to co na niej.Pozostanie moim zdaniem inny problem.Mianowicie w lecie przy wilgotności 70% i temp. powyżej dwudziestu paru stopni temp.posadzki pod styropianem będzie poniżej pkt.rosy.Jak uszczelnić wylewkę aby ta wilgoć tam się nie dostała.O ile tam się dostanie to U=0,1 diabli wezmą jak i te 7000PLN

dom

Dom w budowie, parterowy bez poddasza uzytkowego, podloga na gruncie:
- sciany 24 cm gazobeton + 20cm styro na zewnatrz
- stropodach 20 cm zelbeton + 20cm styro
- 1m piasku + podloga 10cm chudziak + 15cm styro
- fundamenty ocieplone od zewnatrz 15cm styro hydro
- wentylacja mechaniczna
- ogrzewanie gazowe
Pierwsze pytanie, to co rozumiesz pod pojęciem domu energooszczędnego. Parametry, które podałeś, przekraczają to, co się teraz zazwyczaj buduje.

Ale dla minimalizacji zapotrzebowania na ciepło to, co napisałeś, to tylko połowa sukcesu. A może nawet 1/3.
Polozenia, orientacji i bryly juz nie zmienie. Jednak generalnie okna mam (bede miec) na poludniowy-wschod.

Mysle o zapotrzebowaniu na ciepło dla domu na poziomie 50-70 kWh/ (m²•rok) co przy gazie jest okolo 8m3/m2•rok jesli dobrze licze

Generalnie licze na dobre rady gdzie warto sie skoncentrowac co wplynie najbardziej korzystnie na parametry domu. Mam na mysli np slawny tu perlit, lub zwiekszenie gdzies grubosci izolacji aby byla optymalna. Izolacje od wewnatrz wykluczylem
Równie ważne, jeśli nie ważniejsze, są stopień skomplikowania bryły, orientacja budynku względem kierunków świata, itd.Grubosc izolacji wypisalem i wydawala mi sie optymalna jakis czas temu. Teraz to juz sam nie wiem.

Mostki:
sciana zewn-strop/wieniec: likwidacja poprzez polaczenie welna izolacji zewn. scian i izolacji na podlodze stropu
okna zlicowane z murem, ocieplenie nachodzace na ramy ok. 2cm

Mostek pomiedzy podloga na gruncie i scianami. Sciany stawiane z gaobetonu wiec nie wiem czy warto inwestowac w isomur. 70m scian 24cm oraz 25m scian wewn.
Proponuję zwiększyc grubość izolacji dla stropu i podłogi na gruncie do 30cm, będzie bardzo dobrze. Okna dobrze osadzone ale pamiętaj o uszczelce pomiędzy ociepleniem i rama okna oraz foliowanie wewnętrznej strony uszczelnienia, bardzo ważne!. Zapobiega to degradacji materiału uszczelniającego okno. Warto to wszystko dokładnie policzyć. Jak już osiągniesz zamierzone parametry energii użytkowej to dalej na koszty użytkowania największy wpływ będzie miał wybór źródła ciepła. Uwzględniaj rodzaj źródła ciepła i ogrzewania, sprawność dystrybucji i akumulacji. Dokładne obliczenia  separator pozwalają wybrać optymalny system ogrzewania dostosowany do twoich wymagań. Przedstawiam przykładowe porównanie dla różnych typów ogrzewania(gazowe, , pompa ciepła, bezpośrednio energia elektryczna). Oczywiście sprawność poszczególnych układów wymaga
Czy pozostawic to czy:
- zwiekszyc ilosc styro na dachu (teraz jest 20cm)
- wylac chudziaka nizej i zwiekszyc ilosc styro na podlodze (teraz jest 15cm)
- uzyc styropianu z najlepszym wspolczynnikiem np. 0,31
- zainwestowac w isomura na scianach zewnetrznych (70m)
- zainwestowac w isomura na scianach zewnetrznych i wewnetrznych (70+25m)

Zastanawiam sie jeszcze czy nie robic podlogi z perlitu
Co warto zmienic aby zylo sie oszczedniej, tzn aby byl to dom energooszczedny?